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翡冷翠 百合花之城

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  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-10 11:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2005-4-12 13:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        意大利到底经济上拼不过北方的德国,所以火车票买来买去都便宜,从米兰到翡冷翠,慢车加夜车,结果才花了21.69欧元,送我上火车的网友老农民,都意大利人了,还眼红这便宜价格,很想翘班跟我一起南下。
    <B>圣母之花大教堂香艳令我驻足</B>
        火车站一出来,照例先买了地图,然后直奔乌扉栖美术馆(GalleriadegliUffizi)。这是意大利最大的美术馆,声名显赫,翡冷翠大大小小美术馆博物馆四十来座,但本着除却巫山不是云的原则,其实只要看过乌扉栖,其余点晃一下就行。
        这翡冷翠的大街小巷左歪右斜,两边的小贩披红戴绿,搞得我好几次被引得离开正道,一路上东张西望拍照不停。果然后来,在从翡冷翠到比萨的火车上,我的行李里多出了一把中世纪的手枪,就是此时东逛西逛买来的,木质枪体,扳机、枪管及撞针都是扎实的金属。那小店的主人是个上年纪的老头,特地给我包装得好好的,用来送人,他哪里知道我一心想的就是别上这枪在翡冷翠到处晃,但既然人家都服务这么体贴了,我也不好意思说不。






    < align=center><IMG src="http://www.dfdaily.com/picture.asp?p_id=4709" align=baseline border=0></P>
    < align=center><FONT face=楷体_GB2312>走在老桥上,湿漉漉的桥面感觉很是有灵气。阴天光线下,老桥是不是很有徽州古街的味道? <B>七格 图</B></FONT></P>
    < align=center><IMG src="http://www.dfdaily.com/picture.asp?p_id=4710" align=baseline border=0></P>
    < align=center><FONT face=楷体_GB2312>圣母之花大教堂和乔托钟楼。外观极富颜色节奏感,内部宗教气氛依然浓重,可谓“词采为肌肤,事义为骨髓” <B>七格 图</B></FONT></P>
    <>
        买完东西急忙再赶路,不幸途中还是经过了圣母之花大教堂(SantaMariadelFiore),本来我打算看一眼后扭头就走,但它太香艳了,香艳得让我不得不为它驻足。
        这座教堂大圆顶是世界上第一座大圆顶,双层薄壳形,层间留有空隙,下午的太阳照上去,砖红砖红的。据说它没有借助拱架,用的是鱼骨结构和以椽固瓦方法,从下往上逐次砌成。教堂的外部装饰上,用了大量的四瓣花饰、六瓣花饰、八瓣花饰和十二瓣花饰,在深绿、牙红和乳白大理石的拼接下,看上去像个站立起来的石头花园。
        从体量上来说,它自然更不是科隆大教堂或乌尔姆大教堂的对手;从装饰上来说,它也比不上米兰大教堂的繁文缛节。但它好就好在有颜色节奏感,让你的视觉系统经受更耐久的考验。它旁边的乔托钟楼(CampanilediGiotto),也是装饰得花重锦官城。据说当年乔托花了三年设计,盖起第一层后便去世了。
        按欧洲规矩,进教堂不要钱,我自是在里面喀嚓喀嚓了一阵照片。别看教堂外面花花绿绿,里面照样宗教气氛浓重,所谓词采为肌肤,事义为骨髓,用在这座建筑上再恰当不过。
        不幸的是,这里上穹顶要6欧元。真是,一路南下,从科隆大教堂到米兰大教堂直到这里,价钱从2欧元翻到4欧元现在成了6欧元了,我时间又不够,就怒了,不上去。
    <B>乌扉栖美术馆直面波提切利</B>
        来到乌扉栖美术馆时已经夕阳西下,走廊下排了长蛇一条,一百多米,一刻钟放一拨人进。排在前面的好多旅游者怕离闭馆时间无多,就中途撤了。他们每撤一个我心里就暗喜一下,最后我终于在下午四点三刻被放了进去,这样我还有两个小时的时间。
        这栋建筑是当年素以艺术家保护人面目出现的美第奇(FrancescoIde''Medici)出资建造的。“乌扉栖”的意大利语意思就是办公室,美术馆就设在办公室二楼。
        拾级而上,发现里面的管理很是落后:放雕塑作品的走廊里,因为看的人不多,又快打烊下班,连灯都不给开;放绘画作品的地方,每个房间进口处都设有一个大妈,坐那儿,宝相庄严,眼睛就盯着那些企图偷偷拍点照片回去的人(想想看,这里共有45间展室,就是说至少得配备45名意大利大妈),效率低,服务又糟糕,怪不得老农民跟我说,意大利人和中国人没什么区别。
        乌扉栖美术馆2~6室是哥特作品、7~14室是文艺复兴初期作品、15~29室是文艺复兴鼎盛期作品、30~45室是较近代的作品。好多参观者都花钱租了导游耳机,听那些毫无生气的干巴巴的解说。他们忘记了,要学知识,可以自己到图书馆或互联网去查,在这里,面对那些历史上留下来的真迹,最好的审美方式,应该是直接用眼睛,生吞活剥也好,细嚼慢咽也好,总比带个助听器似的玩意儿,老态龙钟地东张西望强。所以有时我觉得这些博物馆还是一辈子别配上中文解说服务好,虽然我知道,随着中国旅游业的发展,这里迟早会配上中文。
        在第10室之后我依次看到了波提切利(Botticelli)的《维纳斯的诞生》和《春神》。这两幅作品的尺寸还是够大的,又放在展室中央,无数旅游者的人头在它们前面,布朗运动似的没个完。波提切利不愧是当时的大师,他在画面构图节奏上明显超过他同时代的人,15室达·芬奇的《天使报喜》(‘Annunciazione’),就是严谨过分到呆板的经典例子,他在玛丽亚面前的柜板上过于精雕细琢,以至于画面里两个人物也好像成了两件应景的家具。但是波提切利也有弱点。我坐在展室中央的休息软垫上,仔细观看《春神》,结果发现春神身上飞扬的叶片,尤其是最右边的一个,没有按透视关系处理,也就是说,那些叶片仿佛直接贴在画布上的,而不是粘附在女神的织物上。我估计波提切利当时还缺乏相应的技巧,他还不知道怎么去微处理这些容易被人忽略的细节。
        20室我看到了丢勒(AlbrechtDürer)的《亚当与夏娃》。这个和当年文艺复兴时期意大利三大巨匠不分轩轾的北方画家,实在是由于纽伦堡太沉闷,只好到意大利和这里的画家切磋技艺。他这幅作品明显受了他们的影响,我们根本看不出它和丢勒在木刻艺术中的巅峰成就有什么关系。其实文艺复兴那种浓郁、脂粉、肉感、做作的风格,根本就不适合这个来自北方的艺术家。
        整个美术馆转下来,能代表意大利众家画派之长的,还是布隆奇诺(Bronzino),此人在中国名气不怎么响,可是单就技法而言,我发现他比波提切利和提香都还要高出一等。在他的笔下,真正是做到了一丝不苟的精准。
        出了乌扉栖,外面已漆黑一片。有个荷兰乌特勒支来的女孩跟我一样,也是最后一批被意大利大妈赶出美术馆的参观者,和她同行一段。路上我们谈论这些了不起的作品,但我英语太糟糕了,不知怎么来问,布隆奇诺是否属于佛罗伦萨画派。
    <B>老桥湿漉漉的桥面</B>   
        早上一醒过来,吃掉昨晚买给自己的点心,就直扑老桥(PontVecchio)。此桥建于1345年,设计者是乔托的弟子哥第。远远看去,那桥活像是个滚地龙,外面补上的房子东一块西一块,整个就是一违章建筑。也难怪,原来这里一间间的商店就是些铁匠铺子牛肉铺子皮革铺子,能好哪里去,虽然后来费迪南公爵将这里改造成了珠宝店和金匠一条街,但种气是变不了了。
        清晨走在这桥上感觉很奇怪。桥一侧的二层是著名的瓦萨利走廊(CorridoioVasariano),里面放了名画,但不让闲人上去,多少显得死气沉沉麻木不仁。倒是桥面湿漉漉的很有灵气,两旁店铺上了门板,旧旧的,参差不齐,有些店铺的伙计在做着营业前的准备,他们把门板打开,忙碌地走进走出。阴天光线下,这里很有安徽古街的味道。
        走在桥上,看着自己的视线慢慢升高,前方的景致也逐渐增多,忽然在某一刻,就到了桥拱的最高处,于是前面一切景象全收眼底。这么早,懒洋洋的意大利人还是有一部分早起在赶着去上班。他们一个个缩着脖子,神色萎靡地赶着路,看到我拿照相机对着他们往死里拍,也没什么抱怨。
        过了桥,就是碧提宫(PalazzoPitti)。这建筑外表看上去粗糙雄浑,一点没有优雅精致的品气,所以里面虽也藏了拉斐尔、波提切利、提香他们不少画,但整个建筑感觉就是不太对。作为当年麦迪奇家族的住家,据说里面有五间房间,还有为麦迪奇家族歌功颂德的湿壁画,总之烟火气有些旺,不适合进行艺术参观。倒是碧提宫外面的广场很是舒服。整个广场往外面倾斜下去,一粒粒小石头铺出了一大片地方,面积之大,让站在广场上的人,都找不到可以吵架的机会。
        等我一圈转回来,回到火车站,打算太阳落山前赶到比萨去时,才发现昨夜路过的那一条绿一条白的建筑,是一座教堂的绿色回廊。现在白天看上去,很像是帝国时代里阿拉伯民族造的房屋。这教堂就是新圣母玛利亚教堂(SantaMariaNovella),似乎是圣母之花大教堂缩样简版,看上去还有些旧,但有时候,小的,旧的,你和它之间的关系就不一定是仰望和被仰望,而是互相倾吐了。我绕着这座不起眼的教堂转了一圈,慢慢喜欢上了它脏脏的绿色和白色。   
    <B>老城区相当于上海南市区</B>
        晚上10点,按照中文网上查到的资讯,我徒步赶到阿诺河对岸投奔便宜的旅馆,结果发现两家旅馆全部子虚乌有。一路上先暗骂了阵这些国内的狗屁旅游资讯,接着就苦中作乐欣赏昏暗灯光下的老城区来。
        这里相当于上海的南市区,对旅游者来说就有了猎奇的快感。而且比南市区好的是,这里没有任何城区改造的迹象。我有时故意不走大路,拐进条逼仄的小街,没有街灯,很有马上要遇到拦路抢劫的惊悚味道。作为一座历史古城,阒寂的意境很是美妙。两边的老城墙上,墙皮剥落,墙根碎裂,比威尼斯还破。
        不妙的是,这样的意境往往一般只保持一分钟不到,因为当地的意大利青年男女都喜欢开不装消音器的摩托车,从你背后或面前,带着头盔呼啸而过,轮胎和凹凸不平的路面猛烈撞击,产生的分贝惊天动地。一开始我以为是黑手党前来夜袭,想投降,后来发现不是,就恨不得飞踹一脚上去,但想要踹到的是美眉,便又有些舍不得。后来在白天我终于见到了大量骑摩托车上班的意大利人。成群结队,浩浩荡荡,产生的噪音惊天地泣鬼神。透过那些玻璃头盔,我能看见一张张英俊俏丽的面庞,他们神色威严目不斜视,不逊于交通警察。其实翡冷翠治安比罗马要好上很多,至少我半夜扛着照相机没遇到过小偷。虽然在火车站附近广场上,三三两两站了好些游手好闲者,大多黑人,身胚也比上海的那些打桩模子魁梧好多,但我来回在那里搜寻旅馆时,他们也就对我看看。
        终于,在经过一座墙体一条绿一条白装饰的建筑之后,被我找到了一家一星级的旅馆。窄窄的进门,看门的是个留小胡须的年轻意大利人,趁老板不在,他降价为一晚上30欧元,但不开发票,还规定早上10点前得离开,要不是我们说的是英语,我总感觉是在和一个上海奸商谈价钱。好在那房间是单人间,破归破,还是刷成了粉嫩的红色,有情又有调。配极了翡冷翠这三个字。徐志摩没做出过什么有品位的贡献,但这个译名实在是好,像在深闺中,另个译名佛罗伦萨,就直接像个女歌星。</P>
    <P align=right>东方早报</P>
    楼主新帖

    该用户从未签到

    发表于 2005-4-16 22:11:10 | 显示全部楼层
    <>好呀!</P>
  • TA的每日心情

    2024-4-21 21:23
  • 签到天数: 534 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2005-4-21 21:45:01 | 显示全部楼层
    <>顶呀</P><>了解一些总是好的</P>

    该用户从未签到

    发表于 2006-9-11 21:37:45 | 显示全部楼层
    <>看不见图啊</P>

    该用户从未签到

    发表于 2006-10-24 09:31:50 | 显示全部楼层
    <>有一次擦肩而过,,</P>
    <>不知道什么时候能再去了...</P>
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